我们进到村里，找了一家餐馆兼营堆栈。天井不大，里里外外开满了鲜花，如此素净斑斓的天井让我们进到内里，都不忍拜别。村庄的不远处有一片陈腐的佛塔，佛塔显得有些残破，却极显美好端庄，让人俯视，不由心生恭敬庄严之感。佛塔后的红色山崖，华光光辉如傍晚夕照。站在高处往下俯视寺庙和河谷对岸，山崖就像一片燃烧的火焰。在山崖的边上有一座藏传佛教的寺庙，我们拾级而上，去寺庙里观光。门口的喇嘛朝着我们很亲和地浅笑着。山崖之上有一处隐修洞，内里有一幅四臂观音精彩的壁画。她宽大驯良地浅笑着，端倪之间，尽是慈悲。此时，落日似落未落，金光万道，红霞万朵，在庞大雪山的映照下，那片佛塔更加显得奥秘而纯洁，仿佛能让人听到神的佛音。而河谷间那塌落深陷普通的谷地中，大片红色的石林，如烈焰普通在山坡边如火如荼的燃烧着，骗世惊魂普通地壮观。
凌晨，雪山已被阳光照亮，乌黑的雪山、错落的村落、金黄的树林，四周风景非常标致。阳光从身后射来，非常地敞亮刺目。当阳光升起来后，四周散射出一束束光芒，折射出五彩的炫光，把卡利甘达基河谷照得一片金光。
木斯塘中世纪的国度张宝同 2018.2.20
卡利甘达基河谷从安纳布尔纳与道拉吉里雪山间奥秘而悄悄地流淌，是一条直通喜马拉雅山南北的大峡谷。这条名为喀利根德格河的河水呈灰玄色，传闻这名字源自印度教主神湿婆的老婆喀利，意为玄色，因为玄色意味着灭亡。但驮马的铃声会从这陈腐的悠悠光阴中穿过，响彻山谷，给山谷间带来一些腐败新鲜的活力。
安纳布尔纳与道拉吉里雪山都是海拔8000多米的山岳，二者之间是天下最深的峡谷，以是，卡里甘达基河谷的风是地球上最微弱的升谷风，河谷间没有高一些的植被和山坡遮挡，大风吹来，远处躲闪，刮得人摇来晃去乃至是寸步难行。顶着暴风骄阳，独一能减缓怠倦的就是雪山两侧之上那奇妙变幻的云彩。
来到木斯塘，从一大片苹果园中的巷子上穿过，看着路边那古朴粗陋的小屋，依山而建的房舍，村庄里新奇的寺庙，让人感受进到了一个陈腐的国度。进到村里，一条铺着石板的路穿村而过。两边的房屋外墙都涂成红色，屋顶上整齐地码放着烧柴用的木头，路上不时地有一对对骡马摇着铃声慢悠悠地走来。走在木棚普通的奶牛屋前，就见一大群孩子从门后暴露脏兮兮但又是欢畅好客的笑容朝着旅客们喝彩着。而和尚们却显出一副寂静厉穆的神采从旅客中间擦肩而过。女人们穿戴素净的藏袍，男人们戴着很厚的狐皮帽。传闻他们说的也是藏语。实际上他们就是纯粹的藏人。
木斯塘深藏于喜马拉雅山脉的隐蔽之地，被称“喜马拉雅的宝石”，当代曾是中国西藏的一个独立王国，18世纪被尼泊尔兼并。现已被结合国教科文构造认证为天下文明遗产，是天下上保存最无缺的中世纪都会之一。直到1992年木斯塘才对外开放，也是目前独一完整保存着传统藏传文明原貌的地区。2008年10月7日尼泊尔当局在木斯塘北部地区首府洛曼塘命令拔除木斯塘国王的王位，停止了木斯塘王国的存在。因而，这个1350年由木斯塘部落的豪杰阿梅帕尔家属建立的王国就如许地式微了消逝了。但本国游人需求获得答应证才气进入，至今为止到过木斯塘的中国人独一30人。木斯塘的藏语意义是肥饶的平原。南北长80多千米，东西宽度最窄处为45千米，海拔2500米以上，气候较为干旱，与北面西藏的仲巴县和萨嘎县交界。有人说这里曾是达赖喇嘛的一个军事据点，因为中国的抗议，尼泊尔派军队把这个据点给拔掉了。